但是当天，国内护肤品牌林清轩创始人孙来春突然连续发布了两条微博，称林清轩在红山茶花护肤领域拥有12年的科研沉淀，并有几十项发明专利保护。还表示，红山茶花的地域分布主要在亚洲地区，因此香奈儿并没有推出红山茶花护肤品的基因条件。更指出去年林清轩多名一线员工跳槽香奈儿，并认为香奈儿此番操作早有预谋。

这一番操作顿时让感官敏锐的各路媒体和业内群众们感觉到“好像有瓜”。在微博中，孙来春还慷慨激昂的表示“这场保卫战，事关林清轩生死，也事关中国第一个高端化妆品品牌是否能脱颖而出，于企于国，没有退路……”言辞间直接把氛围感拉满。

舆论慢慢发酵后，1月5日，香奈儿正式发布全新的红山茶花系列。与此同时，#林清轩创始人指责香奈儿不正当竞争#相关话题也登上热搜。目前，这条话题的阅读次数已经达到9726.7万次。

对此，围观群众也分裂成了两个阵营，有人表示支持国货维权，保护红山茶花专利；也有人直言，这是林清轩“碰瓷”香奈儿，用“爱国情怀”进行道德绑架式营销。

事实上，林清轩此次主动“宣战”，透露出了国货品牌与国际大牌在高度重合的赛道竞争时所拥有的焦虑。

虽然我们看到，近几年出现了越来越多的优秀国货，甚至还有国外彩妆品牌涉嫌抄袭国内品牌的产品设计。但在护肤品领域，尤其是独家研发的专利原料这一方面，国内企业或品牌似乎总显得有些底气不足。绝大部分被消费者所熟知的专利原料，比如烟酰胺、玻色因、Pitera等，都是由国际公司研发推出的，甚至有的品牌通过注册某个原料的独家专利，通过原料垄断的方式来保护产品的独特性，以此掌握市场优先权。

林清轩这次为什么反应如此之大？显然，因为这个国货品牌自成立于2003年起，在山茶花护肤领域已经耕耘了很多年，作为其品牌宣称推广的主要原料，红山茶花几乎等于其品牌核心资产。而香奈儿以国际知名奢侈品牌的身份下场，主推红山茶花美容系列，虽然两个品牌价格带并不重合，但林清轩还是会感到威胁与警惕。

那么，这种时候，林清轩到底有没有具有独家、排他性的红山茶花原料专利，可以在法律上把竞争对手拒之门外，而非局限在舆论造势上，就十分重要了。

在山茶花专利上，林清轩能PK香奈儿吗？

据孙来春介绍，红色山茶花主要分布在中国浙江、江西等地800米以上的高山上，且红山茶花物种90%母产地源自中国，其他10%来自东南亚和日韩。他表示，红山茶花作为一种较为珍贵品种，其护肤功效相对来说更加卓越。

据了解，林清轩在其明星单品山茶花润肤油中，使用的是来自红山茶花的山茶籽油，主打修护、抗衰老的功效，产品中还添加了山茶花提取物、山茶叶提取物协同发挥抗氧化的作用，产品售价约为638元/30ml。

关于孙来春所说，林清轩有几十项发明专利，记者去进行了一些了解。根据“启信宝”提供的信息显示，上海林清轩生物科技有限公司注册的专利数量共有104条。

在这些专利中，包含了一些关于山茶花提取物的专利，比如列在第1条的“一种山茶花/叶提取物的制备方法”，是提取工艺方向的。其他还有如“一种含山茶提取物的抗蓝光修复组合物及其应用”、“一种仿生的、含山茶提取物的修复皮肤屏障组合物和应用”等专利，基本为组合物专利。

在104条专利中，有一条是涉及到红山茶花的，名为《一种红山茶组合提取物及其制备和在化妆品中的应用》（专利号：CN201811251030.4），于2018年10月25日申请，2020年8月25日获得授权，目前法律状态为“审定授权”，也就是生效中。

这项专利的主要内容包括：通过将红山茶籽、红山茶花叶进行超临界提取，并对红山茶花叶残渣进一步进行酶解醇提，所得组合提取物中含有谷甾醇，角鲨烯，α-VE等多种活性成分及较高含量的油酸。该组合物在化妆品中具有保湿锁水、抗氧化及修复皮肤屏障的功效。

对于香奈儿来说，山茶花一直以来都是其品牌的标志性元素，也是香奈儿被视为传世经典品牌的重要象征。1923年，香奈儿女士首次将山茶花装饰在她的雪纺裙上。自此开始，山茶花时常被应用在香奈儿服饰、包袋、珠宝首饰、美妆产品包装等方面。

2012年，香奈儿推出HYDRA BEAUTY山茶花保湿系列护肤品，其中一种核心成分是一种运用低温萃取、经过微囊包裹的白色山茶花提取物以及山茶花油。据了解，HYDRA BEAUTY系列的AHA温和去角质保湿精华中，还使用了一种山茶花酵母提取物，该成分则运用了香奈儿的酒酿酵母植物提取专利技术。

而香奈儿一号红色山茶花系列，其红山茶原料来自香奈儿在法国戈雅克建立的专属山茶花种植园和植物分析实验室。据称，产品中的山茶花提取物浓度为76%，主打功效为“抗衰老”。此系列产品类型涉及到精华、乳霜、眼霜、唇颊蜜、粉底液、香氛喷雾等，售价在415元-1380元之间。

香奈儿相关负责人曾在接受国外媒体采访时介绍，白山茶花具有很强的水合作用，而无味的红山茶花具有“惊人的抗衰老功能，能够限制细胞衰老”。他们发现，红山茶花似乎“没有内在的衰老机制”，却“能够影响衰老进程”。通常在衰老过程中细胞会失去分裂和生长的能力，经过体外测试，红山茶花提取物可使衰老角质细胞活力提升67%。

在化妆品原料专利方面，据谷歌专利提供的信息显示，香奈儿曾经为山茶花提取物申请相关的专利，但并未具体提到红山茶花这一品类。

2014年，香奈儿申请了一项名为《山茶花提取物及其化妆品组合物》的法国专利（专利号：EP3174603B1），并于同年申请了同名的PCT国际专利。该专利主要描述了通过甘油酯或甘油酯混合物提取日本山茶花，以及含有这种提取物的化妆品组合物具有皮肤保湿效果。

因此，根据记者了解的信息，林清轩与香奈儿的山茶花提取物在专利申请上的区别主要有两点：

1. 专利保护的主体不同。香奈儿并未申请具体的红山茶花提取物专利，其专利是关于日本山茶花的提取制备及应用；而林清轩申请的专利主体是一种使用超临界提取技术得到的红山茶花提取物组合物。

2. 专利保护的地域范围不同。香奈儿的山茶花提取物申请了PCT国际专利，同时在多个国家有效，而林清轩的专利保护范围仅限于中国大陆。

此外，红山茶花提取物在产品中的应用也存在很大的区别，林清轩的产品主要是润肤油，而香奈儿则包含了水乳霜、彩妆、香水等品类。

红山茶花并非“个例”，植物类原料专利无法实现垄断？

红山茶花，是一种植物提取物。稍微了解化妆品原料的人就知道，植物提取物都是混合物，即其中有多个物质，并非是某种纯物质。从这点来看，另一个我们熟知的具有中国特色植物资源属性的原料——红景天，或许与红山茶花有一定的相通性。

4月23日，在国家药监局发布的“已经受理尚未作出行政许可决定的化妆品新原料”列表中可以看到，雅诗兰黛公司正在对蔷薇红景天根提取物进行新原料申请。雅诗兰黛旗下的护肤品牌悦木之源Origins，在冰原红景天紧致系列护肤品中已经应用了来自北美的红景天根提取物。

而红景天一向是国内护肤品牌相宜本草的主推成分。2018年，相宜本草的红景天发酵技术还被日本权威药学专业学术组织日本药学会收录。

虽然《专利法》中规定了动植物品种不能授予专利权，但植物类原料可申请的专利范围较为广泛。“植物类原料的专利范围不仅限于原料来源、地域，还有特色的提取方式、提取物内含物组分、提取物作用机理、功效、安全性等各个方面。”资深配方师echo说道。

通过不同的提取技术，获得的植物提取物在成分组成、功效等方面都会有比较大的差异（关于植物提取物的更多信息详见聚美丽往期成分特辑）。

“植物提取物在实际应用和生产中的形式并不单一，排他性相对来说更低，实现不了原料垄断。”知乎博主K博说道。正因如此，市面上大多数品牌通过某种核心提取技术打造出植物类原料的专属壁垒。

比如，以抗炎功效闻名的植物类成分油橄榄叶提取物，是美国功效性护肤品牌Phyto-C欧玛博士橄榄油精华中主推的专利成分。在Phyto-C申请的专利中（专利号：US6743449B2），其通过无水萃取专利提取，将有效成分橄榄苦苷的提取效率提升至10%，一度被称为油橄榄叶提取物的“天花板”。

在抗炎、舒缓、修护类产品中，油橄榄叶提取物的应用十分广泛，并且已经成为主推成分之一。比如，毕生之研修红调理精华、百植萃舒缓修红亮颜精华、修丽可植萃舒缓修护精华露等。

所以，就现状来看，以某种植物提取物本身作为某家企业或品牌的独家原料，形成具有明确排他性的垄断，是不太现实的。退一步说，如果真的实现某一种植物在化妆品行业中只有一家企业能用，那么，化妆品配方的复配前景就堪忧了。

国内企业该如何借助“独家原料研发”，构建品牌核心资产？

在护肤品领域，产品的创新性很大程度上取决于原料的创新性，国内企业或品牌要想通过单一原料建立产品壁垒，或许还要经历漫长的探索路程。

据中国食品药品网报道，2020年，中国已经是化妆品发明及实用新型专利的第二大技术来源国，针对中国市场研发并申请的专利数量位居全球第一，但是中国技术的输出能力很弱。

知乎答主言雨潇曾表示，专利有两大作用：首先，保护自我技术，形成垄断地位；其次是用来“吹嘘”。专利的开创主要是给科技研发的机构和人员一种技术保护，大多数真正具有硬实力的产品都拥有着自己的专利，但专利申请的门槛低，并不能完全代表产品的科技实力。

echo认为：“独家原料研发如果可以做到‘独家’，会成为品牌重要的技术壁垒。目前来看，国内很多品牌的独家原料，更多来自于合作，以及有时间限制的独家协议。”

比如，国内新锐护肤品牌UNISKIN优时颜二代眼霜中的核心抗衰老成分Lapagyl™（INCI：油菜籽油、斑叶钟花树树皮提取物、聚甘油-3 二异硬脂酸酯），是由其战略合作伙伴国际特种化学品公司路博润为优时颜独家供应的成分。

今年3月份，国产头部品牌珀莱雅与化妆品原料跨国巨头德国巴斯夫签署了战略合作协议，共同研发具有品牌特色及符合本土市场趋势的独家专供成分。

而在独家原料研发上，国际品牌往往拥有更完整的流程，从原料的发现、功效验证、作用机理探究，到产品中的应用，以及相关专利申请。其中，最典型的就是欧莱雅集团推出的玻色因。

据悉，欧莱雅对玻色因的专利注册时间很早。2000年，欧莱雅就申请了名为《新型c-糖苷衍生物及其用途》的法国专利，并于次年申请了PCT国际专利。这种新型c-糖苷衍生物，当时以代码ER4017命名，后来改名为玻色因。以20年为期限，直到2021年12月底，欧莱雅对玻色因原料的垄断才得以终止。

最初，玻色因是从山毛榉木糖中得来的一种糖蛋白混合物。2000年后，欧莱雅仍然在持续研究玻色因的抗衰老功效。到了2006年，欧莱雅子公司Chimax采用绿色化学合成工艺，由山毛榉木糖作为原料来生产玻色因。

知乎K博认为：“相比于植物提取物，分子式明确、合成方式单一的化学物质，更容易通过专利保护独有性。以玻色因为代表的独家原料，其专利保护范围广泛，再加上欧莱雅花费了20多年的精力，多年持续的市场教育和推广，才构建成产品独有的技术壁垒。”

同时他表示，通过单一核心原料来建立技术壁垒，对于国货品牌来说是最直接、最重要的一种方式，但开发周期长、投入大、结果也充满未知性，这条道路异常艰难。

对此，echo也表示赞同：“要做到垄断，涉及到的环节比较多：开发研究、知识产权、供应链、应用方向各个方面都需要投入和把控，结合多方面的合作，才能在相对比较快的时间内落实到产品的核心资产。”

那么，国内品牌该如何通过单个原料研究建立品牌的核心资产呢？

某品牌产品经理Jason认为：“国内品牌对专利的重视程度相对比较低，而且现在法规愈加严格，专利在产品宣传中发挥的作用并不算特别大。”

“国内品牌的创新能力并不弱，专利原料或者技术必然有其差异化的地方，但目前关于原料的故事尚且不够，品牌需要在产品技术和故事（或者创新直观的功效展示方式）上实现齐头并进。”他补充道。

echo则认为：“当前国家鼓励中国特色原料的研究，很多国外供应商也将特色的原料开发技术与中国特色原料结合，我们期待有更多的本土研究机构与国内品牌合作，以赋能品牌打造具有中国特色的产品。”

知乎K博表示：“除了单一原料开发，像修丽可CEF这样，寻求成分的科学复配，并把其中的机理和功效以及安全、毒理数据做扎实，是实现成分'独家'比较快速的一种方式。此外，品牌从某个市场已有的成分中挖掘到新的功效，并且做出扎实的数据，也是一条好的思路，宝洁发现烟酰胺的细胞自噬功能就是一个例子。”

总体来看，独家原料研发不仅仅需要进行更严谨的专利申请，也需要品牌结合产品故事、市场教育等方面的考量。

在综合实力上，国内外品牌的差距目前还很大，市场话语主导权仍然掌握在国际品牌手中，这是短期内无法扭转的。不过，如果国内品牌还有愿景和理想，真正想追赶乃至追平国际品牌，就必须在科研一端走通原料研发这条路。毕竟，我们不能总是凭流量营销的巧劲占据一席之地，长期上的品牌竞争只有“实力硬刚”。

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